Главная » Авто » Установка инжектора на ваз 2109 своими руками

Установка инжектора на ваз 2109 своими руками

• 3.3 Операция по переделке пошагово

Ваз 2109 двигатель инжекторный не новость. Еще с 1994 годов на автомобили семейства Лада стали устанавливаться такие агрегаты. Как известно, всегда были сторонники и противники как варианта карбюраторного, так и инжекторного.

На Ваз 2109 инжекторный запуск двигателя означает меньше вредных выбросов в окружающую среду, лучшую динамику на высоких оборотах и многое другое. Из данной публикации вы узнаете не только разницу между обоими типами двигателя, но и получите ценные советы о том, как поменять карбюраторный агрегат на инжекторный, своими руками.

Итак, достоинств и у того, и у другого агрегата, хоть отбавляй. Прежде, чем выбрать, какой мотор выбрать для своей «девятки», рекомендуется определиться с тем, в каком режиме большую часть времени эксплуатируется автомобиль. Все это имеет немалое значение.

Карбюраторный мотор на Ваз 2109

Что тут скажешь. До сих пор многие уважают этот тип двигателя, несмотря на его моральное устарение. Как известно, на серийные автомобили сегодня такие моторы не ставятся, но на дорогах встречается немало экземпляров с карбюраторным агрегатом.Примечание.

Карбюраторные варианты моторов уже давно получили нагоняй в развитых странах. В Европе, где экологии и чистоте воздуха уделяется большое значение, такие двигатели давно в черном списке.В принципе, большой выброс вредных веществ в атмосферу и является первым и самым главным недостатком таких двигателей.Из других особенностей этого мотора можно выделить следующее:

• На высоких оборотах «карбюратор» значительно снижает свои возможности. Речь идет о крутящем моменте, который, впрочем, наиболее высок на низких оборотах.

Примечание. В частности, на высоких скоростях автомобилю Ваз 2109 с карбюраторным силовым агрегатом сложнее бывает совершать обгон, ввиду того, что приемистость автомобиля значительно снижается. С другой стороны, при старте с места такой двигатель позволяет нарастить требуемую скорость очень быстро (14 или 16 с/100 км/ч).

• Большой расход топлива по сравнению с инжектором, еще один минус. Как известно, карбюратор поглощает столько горючего, сколько требуется. К примеру, при больших нагрузках ему потребуется много топлива (обычный расход – 8,7 л/100 км);
• Наличие ручного управления воздушной заслонкой – это и минус, но в холодное время года это дает, как выражаются опытные автомобилисты, «прочувствовать» двигатель.

Примечание. На некоторых моделях Ваз 2109 с карбюраторным агрегатом, вышедших в последнее время, даже ставилось автоуправление этой заслонкой.Имеет такой двигатель, конечно же, и свои преимущества:

• В первую очередь цена на карбюратор значительно дешевле;Обслуживание его тоже проводится намного легче и недорого;Отсутствие каких-либо блоков управления на микроконтроллерах любителями карбюраторных Ваз 2109 рассматривается, как преимущество;Ремонт карбюратора опытный водитель способен выполнить где угодно, даже в чистом поле, без наличия специальных инструментов и помощника.

Примечание. Один из вариантов быстрого ремонта карбюратора подразумевает продувку, когда меняются местами два бронепровода. А вот с инжекторным двигателем такое точно осуществить не получится.

Инжектор

Ваз 2109 с инжекторным двигателемКак и в вышеописанном случае, здесь присутствуют свои преимущества и недостатки. Если можно так выразиться, то все плюсы «карбюратора», это минусы инжектора и наоборот.

Особенности

• У инжекторного двигателя меньший выброс вредных веществ, он более подходит к современным требованиям, чем карбюраторный;Крутящий момент – обратная с «карбюратором» ситуация. Здесь на малых оборотах недостаточная производительность, но на высокой скорости у такого мотора открывается чуть ли не второе дыхание;Обслуживание инжектора обойдется несколько дороже;Инжектор надо заправлять чистым топливом (в противном случае, забьются форсунки), тогда как в карбюратор льется практически все, что попало;Неисправности инжектора показывает диагностика, за проведение которой надо, опять же, выложить кругленькую сумму;У инжектора зато ниже расход топлива, особенно на трассе (6-7 л/100 км). Объяснить такое преимущество просто: форсунками на таком двигателе управляет компьютер, подающий строго отмеренное количество горючего.

Совет. Количество подаваемого топлива зависит от прошивки ЭБУ. И если, ваш Ваз 2109 с инжектором потребляет топлива больше нормы, возможно, это ошибки в ПО.

• Никаких «подсосов» или чего-то похожего, в процессе обслуживания инжекторного двигателя задействовать не нужно. Все обороты агрегата будут регулироваться электроникой;Сегодня многие владельцы устанавливают на автомобили ГБО 4 поколения. На Ваз 2109 такой комплект поставить гораздо проще, чем на вариант с карбюратором.

Переделка карбюратора в инжектор

Ваз 21093 инжекторные двигателиСделать это возможно. Как и обещали, приводим инструкцию. Переделка может быть проведена в собственном гараже, желательно с помощником.

Объект

Объектом переделки может стать не только Ваз 2109, но и «восьмерка», а также Ваз 21099 (авто с карбюраторными двигателями). Цель и задача операции: переделать агрегат в 16-клапанный инжектор, установив ГБЦ от Ваз 2112.

Уже на стадии окончания переделки, не проделав даже настройки ЭБУ, чувствуется большая разница. Повышается динамика автомобиля, демонстрируется иное поведение машины на трассе, уменьшается расход бензина.

С другой стороны, ухудшаются характеристики авто на низких оборотах, но они компенсируются улучшением тяги на высоких оборотах (после 2000 об/мин).Примечание. Любой владелец «девятки» обрадуется тому, что теперь его автомобиль будет на 4-й скорости показывать такой же разгон, как в прошлом на 3-й. Лишь бы дорога была прямой, тогда «инжектор» себя покажет и легко выйдет на уровень 5000 об/мин.

Подготовка

Операция, конечно же, подразумевает грамотную подготовку.Следующие составляющие должны быть, как говорится, под рукой, обязательно:

• ГБЦ от «двенашки», укомплектованную ресивером и коллекторами;
• Дроссельный патрубок с регулятором положения заслонки;ДМРВ и многое другое (подробный список можно прочитать или скачать из других статей нашего сайта).

Операция по переделке пошагово

• 3.3 Доработка штатного бампера

С самого начала выпуска ВАЗ 2109 сразу же появились стремления владельцев к изменению или какому-либо облагораживанию внешнего вида бамперов. Эти стремления обусловлены непритягательным внешним видом бамперов, ведь материал, из которого изготовлен бампер, быстро терял товарный вид и выгорал под действием солнечных лучей.Вначале наиболее распространённым методом облагораживания бампера ВАЗ 2109 была его покраска в цвет кузова, однако этот метод не прижился. Все объясняется довольно просто – слабое сцепление материала бампера с наносимыми составами приводило к быстрому отпадению частей покрытия под действием, вылетающих из-под колес, гравия и песка. В связи с этим изменения бампера ВАЗ 2109 перешли в несколько иные плоскости.

Установка бамперов с ВАЗ 2114

Очень популярна стала установка на ВАЗ 2109 бамперов с других моделей, например, от ВАЗ 2114. Установка бампера этой модели, конечно же, заставит потрудиться, ведь он не встает на место без проведения ряда доработок. Вид «девятки» при этом существенно меняется, хотя стоит отметить, что штатные бампера по крепости лучше, чем заимствованные с 2114, да и гладкие скругленные линии бампера смотрятся несколько чужеродно на фоне рубленой угловатости девятки.

Поднятие бамперов

Практически любому владельцу ВАЗ 2109 не особо нравятся стандартные зазоры между бамперами и кузовом. Этот эффект называют «провисанием бампера». Такое провисание стараются убрать, что позволяет значительно изменить визуальную собранность автомобиля.

Этот процесс довольно трудоемкий, ведь требует произвести полный демонтаж обоих бамперов и выполнить обрезку верхней кромки, сделать это надо очень ровно, чтобы не получить дальнейшие перекосы и щели.

Установка тюнингового бампера вместо штатного

Различных элементов и аксессуаров для тюнинга бампера ВАЗ 2109 предлагается достаточное количество. Как правило тюнинг бамперов не выполняется локально, а выполняется комплексно с установкой других элементов таких как пороги, спойлеры и молдинги.

Такой вид тюнинга наделяет автомобиль практически уникальным внешним видом, однако тут есть и негативные моменты.Во-первых - цена, стоимость работ и материалов достаточно часто достигает довольно приличной суммы, которую готовы выложить только истинные почитатели тюнинговых моделей.Во-вторых – удобство использования, практически во всех случаях тюнинга с установкой покупных обвесов мы имеем довольно низкие бампера, с которыми особо не поездишь в условиях плохих дорог и пересеченной местности. То есть выехать на рыбалку не всегда и получиться из-за угрозы отбить бампер.В связи с этими моментами, автовладельцы девяток стараются преобразить её своими руками таким образом, чтобы эти изменения отвечали всем пожеланиям и при этом были подешевле. Расскажем вам о некоторых методах изготовления тюнингового бампера своими руками.

Методы тюнинга

Итак, чтобы создать свой уникальный бампер, стоит изначально определиться, что же вы хотите – создать его с нуля или ограничится тюнингом штатного? В первом случае не обойтись без высокой точности, опыта и большого количества свободного времени.

Стыки должны быть выполнены точно и аккуратно, ведь зазоров и перекосов быть не должно. Особое внимание должно быть уделено креплениям бампера к кузову. Устанавливать его лучше на родные места креплений либо предусмотреть заранее те точки, куда его можно прикрепить.

Большинство таких мест довольно просто определяются опытными кузовщиками «по месту». В основном на бампер приклеиваются фланцы, которые должны прилегать к кузову, в этих местах их просто скручивают при помощи болтов или саморезов. Бывают случаи, когда кузовные поверхности для крепежа находятся довольно далеко, тогда стоит изготовить дополнительные металлические кронштейны.Второй случай является наиболее распространенным из-за своей относительной простоты.

Тут берется штатный бампер ВАЗ 2109 и добавляются к нему новые дополнительные элементы. К таким элементам можно отнести появление новых отверстий, изменение формы, установку юбки и воздухозаборников, а также другие элементы.

Однако в этом случае крепление бампера к кузову остается штатным, в принципе не меняются и стыки.«Из какого материала сделать новый бампер или же его доработку?» - этот вопрос возникает у любого автовладельца, который решил самостоятельно видоизменить бампер своего автомобиля.Зачем что-то выдумывать, если уже давно доказано, что наиболее простыми материалами являются монтажная пена и пенопласт. Популярность именно этих материалов обусловлена их доступностью, ценой и простотой обработки.

Процесс изготовления

Если рассмотреть сам процесс изготовления бампера, то схема будет выглядеть примерно так:

• Создание новой формы бампера;Подготовка полученной поверхности к нанесению следующего слоя;Нанесение смолы или стекловолокна на деталь в несколько слоев;Обработка полученной детали шпатлевкой и получение точной конфигурации;Нанесение грунтовки и покраски.

Существуют различия в обработке модели из пенопласта и из монтажной пены. Дело в том, что дальнейшее нанесение полиэфирной смолы на пенопласт без нанесения сверху технического пластилина невозможно, в отличие от пены, так как смола разъедает пенопласт.Отдельно описывать весь процесс создание нового бампера из смолы, стекловолокна, пенопласта и монтажной пены мы описывать не будем, так как по этим вопросам существует достаточно информации. Однако немного расскажем о возможной частичной доработке бампера ВАЗ 2109 своими руками.

Доработка штатного бампера

Для этого вида тюнинга рекомендуем воспользоваться монтажной пеной, она наносится в нужную нам сторону, а после застывания вырезается необходимая нам форма. Дополнительным плюсом в этой ситуации является то, что для этой операции совсем необязательно иметь целый бампер ведь нам нужно только целостная структура с элементами крепления. Схема создания обновленного бампера выглядит следующим образом:

• Начинается этот вид тюнинга с создания новой решетки радиатора. Закрепляется она в верхней части штатного бампера. Закрываются все части, которые мы боимся запачкать;Обрабатываем наждачной бумагой все места будущего нанесения пены для улучшения схватываемости;Лишнюю пену срезаем ножом;Разводим необходимое количество смолы и нарезаем стекловолокно небольшими кусками;Выполняем нанесение стекловолокна, пропитанного смолой в несколько слоев, и оставляем до полного высыхания;Зачищаем при помощи наждачки до получения максимально ровной поверхности;Наносим шпатлевку со стекловолокном и опять же ждем полного высыхания, а после этого обрабатываем наждачной бумагой;Наносим слой шпатлевки, но уже без стекловолокна и снова ждем и зачищаем;Грунтуем, а после этого красим в цвет с кузовом.

В итоге при любом из вышеописанных способов мы не воспользовались, мы получаем обновленный вид своей любимой девяточки и тем самым получаем восторженные взгляды прохожих.

Последние новости © 2014-2015 Автодонт.

Размещенная на сайте информация является собственностью администрации сайта и охраняется законом об авторском праве. Копирование информации возможно только при размещении активной гиперссылкой на страницу-источник.

1. системы Замена зажигания и блока управления(инжекторного)патрубка Замена в системе охлаждения.Заключительный этап ресивера ВК, установки, форсунок и т.п.

Под крепление генератора на 2109 ваз используется 3 отверстия (рис.1 - 2). Делаем отверстия два (рис.1 - 3). Под ДД (датчик детонации) в рис (отверстие.1- 5) вкручиваем шпильку под ДД.

Для крепления кронштейна коллектора впускного (кат. ном. 1008078-2111) отверстие с другой стороны аналогино рис (отверстию.1- 10). Меняем две шпильки (рис.1 -1, номер. кат 2108-370612) на более короткие (номер. кат 13541221). Привариваем 4 шпильки на кузов:

• под две монтаж ТФ(топливного фильтра) тонкой две.отчистки для кронштейна воздушного фильтра, на для корзине АКБ

Приступаем к замене генератора, готовы отверстия по этому сложностей с установкой генератора не быть должно(АКБ должен быть отключен). ставим Далее масляный насос. Насосы 2109 (1011010-2108) и 2111 (2112-101101) одинаковые креплении в разница датчика.Следующим этапом установка будет топливной системы(ТС).

Сначала меняем крепления скобы ТС, у инжектора ТС толще чем у ваз итоге. В 2109 ставим бак и топливопровод. Теперьприступим к инжекторного ИУ(установке управления) и системы зажигания.

Ставим проводку инжекторную, ДПКВ, М3, ДД, контролер.Делаем замену патрубка выпускного на (211-1303014) с отверстием под ДТ. того Кроме меняем поводящую трубу насоса от 2110 (от печки), она не дает поставить крепление коллектора впускного. (Обратите внимание, что труба 2112 на похожа).Заключительный этап установки ВК, ресивера, Ниже и т.п.форсунок рисунок с деталями которые ставятся в очередь последнюю.Затраченые финансы и усилия оправдывают себя, т.к. не меняя двигатель мы мощность увеличили, конечно, двигатель с настроенным зажиганием и может карбюратором выдать такую же мощность а то и более.Но настроить ведь карбюратор, это не только настроить ход холостой. К примеру, кто ни будь подбирал солексу к пружинки их там три (они имеют упругость свою и длину каждая).

Можно подобрать там но их жиклеры 13. Однозначно установка инжектора на ваз стоила 2109 того.

Aleksei-Bur › Блог › Переоборудование ВАЗ 2108 и 2109 с карбюратора на инжектор

Aleksei-Burбыл четыре месяца назадАлексей Бурячок, 25 летЯ ездил на Лада 2108, Лада Приора седан 21703 и Hummer H2Челябинск, Россия

Переоборудование карбюраторного ВАЗа в инжекторный - всё не так страшно как кажется на первый взгляд. При условии, что Вы имеете хоть базовое представление о своей машине.

Здесь опишем самостоятельную переделку системы питания и список необхомимых комплектующих.Многие автовладельцы недовольны системой питания любимого авто. Кто-то, намучавшись с инжектором, мечтает о карбюраторе.

А кто-то наоборот устал чистить карбюратор и подбирать жиклеры, видит во сне почти безотказный инжектор.Исходные данные:- обычный ВАЗ 21083. дата рождения – декабрь 1999г.Начнем пожалуй с выбора системы впрыска и подбора необходимых запчастей. Прикинув ориентировочную их стоимость (самый больной вопрос!), решили остановиться на системе впрыска на базе контроллера “Bosch” M 1.5.4 без датчика кислорода и нейтрализатора, удовлетворяющей Российские требования по нормам токсичности R-83.

Тем более, по России гуляет много версий ППЗУ “Спорт” для этого контроллера, таким образом будет достаточный простор для экспериментов.Скажу сразу, что система питания была собрана из заводских запчастей, без внесения в конструкцию каких-либо изменений. Например, можно было не менять бензобак и топливную магистраль, а установить наружный электробензонасос, например от “Волги, и все топливные соединения выполнить на хомутах, как на большинстве иномарок.

Соответственно и средства были затрачены по максимуму. Хотя с другой стороны, не использовались запчасти фирмы “GeneralMotors” (GM), славящиеся своей не только надежностью, но и ценой.В первую очередь, приобретаем запчасти, которые практически не выходят из строя на серийных машинах: ресивер, впускной коллектор, топливная магистраль, бензобак, корпус воздушного фильтра и т.д.

Остальная мелочь – это “расходные материалы”, ими забиты все без исключения магазины и рынки.Удачным, на мой взгляд, было приобретение в Тольятти комплекта, состоящего из навесных агрегатов головки блока цилиндров (ресивер, коллектор, дроссельный патрубок, топливная рампа с форсунками прокладки, крепления и т.д.), тем более весьма недорого.Далее выполняем некоторые работы до разборки старой системы. Например, промываем новый бензобак, просушиваем и установливаес в него электробензонасос.

Не забудьте совместить стрелки на баке и корпусе бензонасоса, а так же проверить легкость перемещения поплавка датчика уровня топлива. К тому же, рекомендую покрыть бензобак антикоррозионной мастикой типа “Кордон”.Работу начинаем со сверления двух отверстий в блоке цилиндров: первое – под датчик детонации, второе - под крепление кронштейна модуля зажигания, и нарезка внутренней резьбы.

Внимательно осмотрите блок цилиндров, возможно эти отверстия уже просверлены на заводе, в ином случае, под них сделаны специальные отливы. Сверлите аккуратно, а то блок насквозь прошьете.

Глубина отверстия под датчик детонации-16 мм, под болт крепления верхней точки кронштейна модуля зажигания -20 мм. Естественно, для этой операции нужно слить тосол и снять радиатор, бампер и королеву.

Сверлить отверстия самостоятельно не рискнул, доверил эту операцию мастеру из кузовной мастерской. Датчик детонации имеет конусную резьбу, поэтому закручиваем его до упора…Между делом меняем патрубок отвода охлаждающей жидкости (в него вкручивается датчик температуры).

Можно так же заменить в радиаторе датчик температуры на заглушку, а можно его и оставить (на всякий случай). Еще лучше заменить родной термостат на термостат 21082. Он более надежный, тем более, что объединяет в себе и патрубок, и термостат.

Я выбрал второй вариант…но кроме термостата 21082 потребовался тройник от системы охлаждения ВАЗ 2110…обычно он продается с напрессованными на него двумя шлангами. Один шланг отрезаем и зачищаем отвод тройника, кроме этого укорачиваем шланг печки.

Тройник необходим для подключения расширительного бачка. Кроме того, потребуется прокладка (старая приходит в негодность при демонтаже отводящего патрубка.Следующиим этапом сливаем масло, снимаем поддон, ремень ГРМ, зубчатый шкив и меняем маслонасос (он отличается от обычного отливкой для крепления датчика положения КВ) и тут же меняем обычный шкив генератора на демпфирующий с зубчатым венцом.

Эта замена требует перехода на клиновой ремень и замену генератора, тем более, что электроника впрыска потребляет больше энергии, нежели обычная система зажигания. Новый генератор требует новых креплений, но сверлить более ничего не нужно.Экономить на генераторе не советую, простая замена шкива на генераторе вопроса не решит, только генератор испортите.Если машина новая, то прокладки маслонасоса и поддона лучше оставить родные, приобрести новые и главное – качественные, затруднительно.Эти операции не заняли много времени, поэтому выполнял их по вечерам, а днем катался, как ни в чем не бывало.Теперь выкатываем бензин, (что бы бак стал полегче…) и разбираем родную систему питания и зажигания.Снимаем аккумулятор (в первую очередь!), трамблер, бензонасос с корпусом вспомогательных агрегатов, воздушный фильтр с корпусом, карбюратор с коллектором, трос газа (на инжекторной версии длиннее!), трос управления воздушной заслонкой, подкапотную проводку системы зажигания, катушку, коммутатор, блок управления ЭПХХ, топливные трубки, бензобак, шланг вакуумного усилителя (заменяется на более длинный от классических моделей ВАЗ).

Кроме того, разбираем приборную панель. Необходимо изготовить жгут, состоящий из двух проводов: +12В (отключаемое) с клеммы 15 замка зажигания, вход тахометра. Для лампы “CHECK ENGINE” проводим отдельный провод.

Если предполагаете установить маршрутный компьютер, добавляете еще два: сигнал расхода топлива и сигнал спидометра.Используем восьмиконтакный разъем “МАМА” с одной стороны и четырехконтакный “ПАПА” с другой. Жгут зажигания проталкиваем из моторного отсека в салон, крепим его стандартным крепежом, и подключаем к изготовленному жгуту.

Два отдельных провода жгута впрыска (синий и синий с черн. полосой) подключаем к монтажному блоку. На месте реле вентилятора ставим перемычку либо замыкаем между собой провода, идущие в карбюраторной версии к датчику включения вентилятора.

Контроллер, реле и предохранители крепим в предусмотренных местах. По желанию устанавливаем блок иммобилизатора и подключаем его к жгуту, глазок выводим на лицевую сторону панели.

Да, чуть не забыл, еще нужно добавить пару проводов, соединяющих приборную панель (указатель уровня топлива) со жгутом бензонасоса.Удаляем родной жгут, идущий к датчику уровня топлива и прокладываем новый с разъемом для бензонасоса (расположен на полу кузова под шумоизоляцией.С правой стороны на головку блока устанавливается заглушка, на ней же крепятся провода “массы” жгута впрыска. Устанавливает коллектор, топливную рейку с форсунками, ресивер, дроссельный патрубок.

Меняем трос газа.Наиболее трудоемкой операцией (на мой взгляд) была прокладка топливной магистрали по днищу кузова. Трудность была в проталкивании обратки под рулевым механизмом.

Я поступил так: взял монтировку и попросил соседа отжать рулевую рейку от кузова, предварительно открутив крепление механизма с одной стороны. По днищу кузова прокладываем топливную магистраль и крепим ее фиксаторами.

Накручиваем топливные шланги, крепим топливный фильтр. Последний крепится на кронштейне к днищу кузова (предусмотрены приваренные болты).Устанавливаем новый бензобак, крепим хомутами и подключаем топливную магистраль.

Прежде чем опускать форсунки в гнезда, советую создать давление в системе и проверить форсунки на подтекание. Если все в норме, крепим рампу к коллектору, устанавливаем остальные датчики, модуль зажигания, высоковольтные провода.

Проверьте надежность крепления точек “МАССЫ”, не жалея хомутов закрепите проводку и шланги. Этим вы сбережете немало денег в будущем. Устанавливаем воздушный фильтр, шланг патрубка, подключаем шланги вентиляции картера и подогрева дроссельного патрубка.

Ну вот, к великой радости почти все.Автомобиль, с собранный из исправных запчастей инжектором, запускается сразу.Подключаем ДСТ-2 и газоанализатор (если есть конечно), сбрасываем ошибки, регулируем состав смеси на холостом ходу.Наименование детали | Каталожный номер 1 Маслянный насос (с креплением под д-к ПКВ) 2112-1011052(01)2 Кронштейн модуля зажигания 2111-37054103 Заглушка с прокладкой (уст-на вместо трамблера) 2111-10032884 Шкив коленчатого вала демпфирующий 2110-10050585 Термостат + тройник 210826 Крепление генератора верхнее 21082-37016357 Крепление генератора нижнее 21082-37017208 Генератор 2112-37010109 Ремень генератора (клиновой) 21082-370172010 Полукорпус возд.фильтра верхний "Bosch" 2112-110901611 Полукорпус возд.фильтра нижний "Bosch" 21082-110901312 Фильтрующий элемент воздушный 2112-110908013 Фильтрующий элемент топливный 2112-111701014 Прокладка дроссельного патрубка 21082-114801515 Опора воздушного фильтра (2шт) 2112-110924916 Патрубок дроссельный в сборе 2112-1148010-3117 Ресивер "Bosch" 2111-1008027-1019 Регулятор давления топлива 2112-116001020 Форсунка "Bosch" (4 шт) 2111-113201021 Прокладка впускного коллектора 2110-100805522 Рампа форсунок 2111-114402023 Комплект креплений ресивера и возд.фильтра24 Шланг подающий 2112-110421826 Шланг бензобака топливоподающий 21082-110422627 Шланг задний сливной 2112-110420828 Шланг топливного фильтра 2112-110422229 Трубка сливная рампы 21082-110405430 Трубка подающая рампы 21082-110401331 Трубка подающая 21082-1104054

http://samadel.ru

Форсунка – важный элемент топливной системы, отвечающий за подачу горючего в инжекторных двигателях автомобилей, в том числе и ВАЗ 2109. Ниже мы расскажем о предназначении этой детали, неисправностях, их причинах, а также способах устранения поломок форсунок, включая их замену.

Форсунки ВАЗ 2109 (инжектор), устройство, принцип действия, месторасположение

Форсунка в двигателе автомобиля ВАЗ2109 предназначена для точной подачи топлива во впускной коллектор на разных этапах работы двигателя. Форсунки расположены непосредственно на топливной рампе системы подачи горючего. Один конец каждой форсунки вставлен в специальное посадочное гнездо топливной рампы, дугой конец находится во впускном коллекторе двигателя.

Форсунка представляет собой несложное устройство для подачи топлива, имеющее электромагнитный запорный игольчатый клапан. От топливной рампы внутрь форсунки через топливный фильтр под высоким давлением поступает горючее. Внутрь коллектора оно впрыскивается через распылитель, на впускной клапан.

На поверхности распылителя форсунки есть четыре калиброванных отверстия. Внутри корпуса находится маленький электромагнит. Когда на магнит подается электричество, он поднимает иглу, пропуская горючее. Когда магнит обесточивается, возвратная пружина возвращает иглу в исходное положение перекрывая подачу топлива.

Посадочное место форсунки на топливной рамке имеет уплотнение, сделанное из резиновых колечек. Кроме этого, форсунка дополнительно закреплена специальной штопорной скобой. Электромагнит оснащена выводами, которые размещены в соединительной колодке форсунки. В этом месте присоединяют жгут проводов ЭСУД.

Принцип работы форсунки следующий: внутрь детали из топливной рампы системы подачи топлива постоянно поступает горючее под высоким давлением. Управляющий импульс (контроллер) в определенный момент подает напряжение на электромагнит форсунки, открывая клапан. При этом топливо, которое находится под давлением, подается непосредственно на распылитель, после чего впрыскивается внутрь коллектора в виде так называемого конического факела.

Внутри коллектора горючее превращается в воздушную смесь и всасывается в цилиндры через впускной клапан. Время открытия клапана форсунки, и, соответственно, количество топлива, которое поступает в цилиндр, регулируется контроллером и напрямую зависит от времени работы двигателя (продолжительность подачи импульса). Как только клапан обесточивается, запорная игла возвращается в исходное положение, и подача топлива прекращается.

Признаки неисправности топливных форсунок ВАЗ 2109

Если используется плохое некачественное горючее или загрязняется система питания форсунок, они могут выйти из строя. В таком случае топливо из форсунок не распыляется, а начинает просто капать или течь. Образование воздушно-топливной смеси нарушается, как результат – двигатель работает с перебоями на разных оборотах. Мощность и приемистость сильно падает, автомобиль движется рывками, появляются провалы и дерганье в работе двигателя.

Если игла клапана форсунки зависнет в открытом положении, может возникнуть зажигание после остановки двигателя, так называемая детонация, так как топливо продолжает поступать. Сломаться может и электрическая часть форсунки. Это может случиться вследствие обрыва проводки или короткого замыкания. В таком случае форсунка ремонту не подлежит и ее требуется заменить. Загрязненную форсунку можно промыть. Для этого используется специальный стенд. После промывки работоспособность форсунки на некоторое время восстанавливается.

Устройство топливной рампы ВАЗ 2109

Топливная рампа, или, как ее еще называют, рампа форсунок представляет собой один из главных элементов системы подачи топлива в двигателе инжекторного типа ВАЗ 2109. Главное предназначение топливной рампы – крепление форсунок и подача на них горючего. В инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 рампа находится на впускном коллекторе. Крепится рампа двумя болтами под шестигранник на «5».

Рампа на двигателе «девятки» представляет собой рейку, пустую внутри. С одного конца к рейке крепится шланг подачи топлива из бака. На другом конце находится штуцер для контроля давления горючего в топливной системе. Кроме этого, на рампу крепятся все четыре форсунки и регулятор давления топлива. Форсунки крепятся стопорными пружинными скобами через уплотнительное резиновое кольцо.

Принцип работы рампы следующий: бензонасос качает горючее из бака в рампу (давление 2.8 – 3.2 атмосфер). Давление внутри рампы регулируется регулятором давления, который закреплен на рампе (излишки топлива сбрасываются обратно в бензобак через обратную магистраль). По команде, поступающей с контроллера, топливо из рампы через форсунки впрыскивается в цилиндры двигателя.

Из самых распространенных неисправностей рампы можно отметить ее механические повреждения и разгерметизацию соединений (в местах крепления форсунок, топливной трубки, штуцера контроля давления). Все неисправности без особого труда выявляются при визуальном осмотре рампы. Это могут быть подтеки топлива, деформация, вмятины, прочие повреждения.

Демонтаж топливной рампы

Это самый неудобный и проблематичный этап работы по замене форсунок, поэтому рассмотрим его подробнее.

Для работы понадобятся следующие инструменты, приспособления и расходные материалы:

Крестовая и плоская отвертки.
Шестигранный ключ на «5».
Рожковой ключ на «10».
Два рожковых ключа на «17».
Форсунки, резиновые уплотнительные кольца.

Итак, для снятия топливной рампы нужно проделать следующие манипуляции:

В первую очередь отключаем «массу» на аккумуляторе во избежание короткого замыкания.
Сбрасываем давление в топливной рампе (нажать на секунду крестовой отверткой на клапан штуцера).

Отключаем питание от датчика холостого хода. Достаточно просто отжать пластиковый фиксатор колодки.

Отсоединяем колодку с проводами, питающими форсунки.

Отключаем два шланга – подачи и слива топливных патрубков. Чтобы при обратной сборке не перепутать куда какой подключать, один шланг можно пометить.

Открутить болты крепления рампы к впускной трубе.

Топливные трубки держит специальное крепление, чтобы ослабить его, нужно открутить один винт.

Сдвигаем топливную рампу вдоль оси форсунок – они должны выйти из своих посадочных мест.

Сборка рампы выполняется точно в обратной последовательности.

Важный момент: под болтами, которыми рампа крепится к двигателю, находятся шайбы, их при обратной сборке необходимо обязательно вернуть на место или заменить новыми.

Как снять форсунки ВАЗ 2109

После того как рампа демонтирована, ее следует уложить на ровную поверхность, например на стол. Далее от вышедшей из строя форсунки отключают проводку. Для этого сжимают пружинную крепежную скобу, после чего можно отсоединять саму колодку.

Далее плоской отверткой нужно сдвинуть к рампе металлический фиксатор. Его предназначение – надежно фиксировать топливный распылитель. Некоторые автолюбители почему-то снимают фиксатор полностью хотя в этом нет никакой необходимости. Его просто нужно сдвинуть немного в сторону.

Нужно взять форсунку рукой и слегка покачать из стороны в сторону. Форсунка должна без особого сопротивления выйти из топливной рампы. После этого нужно сразу же проверить состоянии резинового уплотнительного кольца.

Кроме этого, следует обязательно проверить, в каком состоянии находится уплотнительное кольцо распылителя форсунки. Для этого следует плоской отверткой аккуратно поддеть оба кольца и осмотреть их на предмет износа.

В случае с топливной форсункой, если меняется сам распылитель, то менять уплотнительное кольце не нужно, если оно не изношено. Однако, если кольцо будет использоваться повторно, его перед установкой нужно смазать моторным маслом.

После того как форсунку сняли и поменяли уплотнительное кольцо (или поставили на место старое), можно приступать к установке новых элементов. Вся работа выполняется строго в обратном порядке.

Форсунка вставляется в свое место в топливной рампе, фиксируется.

Колодка с проводами устанавливается на место.

Способы очистки форсунок ВАЗ 2109

Необходимо отметить, что замена форсунок – далеко не всегда единственный и оправданный способ восстановить работоспособность распылителя. Форсунку можно попробовать прочистить, тем более, что это несложно, а сэкономить можно довольно неплохо.

Есть два самых распространенных метода прочистки загрязненных форсунок, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Какой из них выбрать – выбор за автолюбителем.

способ первый

Для работы понадобятся:

Очиститель для инжекторов.
Очиститель-спрей для карбюратора.
Новое уплотнительное кольцо.

Алгоритм работы следующий:

Извлекаем все форсунки (даже если забилась только одна, прочистить все не помешает).

Помещаем форсунку в емкость со средством для инжекторов, оставляем там на некоторое время.

В это время с помощью карбюраторного очистителя промываем регулятор холостого хода.

Очищаем нагар вокруг сопла форсунок вручную – по консистенции он напоминает смолу. С нагаром придется повозиться. Это называется наружная очистка форсунки.

Что касается внутренней чистки, то тут вам будет нужен источник питания напряжением от 3 до 12 Вольт (подойдет автомобильный аккумулятор), а также ножной насос, имеющий вмонтированный манометр.

С конца насосного шланга снимите наконечник, залейте внутрь шланга немного инжекторного очистителя, оденьте шланг на форсунку. После этого накачайте давление до 6 атмосфер, ориентируясь на манометр насоса. После этого на форсунку нужно подать напряжение в три вольта. Если электромагнит не сработал (форсунка не щелкнула), нужно повысить напряжение.

Напряжение на форсунку нужно подавать рывками на короткое время, периодически подкачивая давление. Аналогичным образом продуйте все форсунки.

способ второй

Для работы будут нужны:

Спей для карбюраторов.
Насос с манометром.
Уплотнительное кольцо.

Вместо очистителя для инжекторов используем спрей.

По очереди повторяем все манипуляции, которые были описаны в способе №1, используя при этом очиститель для карбюраторов.

Обязательно выполняем наружную очистку форсунки для удаления нагара.

Наносим спрей на чистую ветошь и тщательно протираем все форсунки снаружи.

Постепенно под воздействием спрея нагар размякнет, и он легко отчистится. Можно аккуратно использовать зубочистку или плоскую отвертку.

Перед тем как установить форсунку на место, следует обязательно смазать уплотнительные кольца раствором хозяйственного мыла.

И первый и второй способ по времени занимают не больше 3-х часов, а по деньгам обходятся в десятки раз меньше, чем та же услуга на СТО. После прочистки форсунок проверьте их в работе – если результата нет, форсунки придется менять.

Как заменить старые форсунки на новые

Демонтируется топливная рамка со всеми форсунками:

Сжимаем пружинный фиксатор, отсоединяем питание форсунки:

Слегка покачивая из стороны в сторону, аккуратно извлекаем форсунку:

Слегка поддев отверткой, снимаем уплотнительное кольцо:

Снимаем кольцо с распылителя:

Установка новых форсунок производится строго в обратной последовательности.

Советы профи: как выбрать новые форсунки хорошего качества

Правильнее всего будет искать новые форсунки для своего авто, ориентируясь на VIN-код. Объясняется это тем, что практически все детали инжекторного двигателя относятся к одному типу, подогнаны друг под друга. Если при выборе форсунок допустить ошибку, двигатель начнет «троить» и потеряет мощность.

Нужно отметить, что опираясь только на технические характеристики, подобрать подходящую новую форсунку вряд ли получится. Дело в том что, модели одной линейки, но разных годов выпуска, могут оснащаться разными деталями. В этой ситуации лучший выход – узнать коды старых форсунок и найти такие же.

Важный момент: не путайте форсунки для бензина с форсунками для газа. Работают они по-разному. Так, газовая форсунка отличается тем, что имеет малое сопротивление – если на нее подать 12 вольт, она сразу сгорит.

Что касается производителей, то, конечно же, рекомендуется покупать продукцию проверенных брендов. Это, в первую очередь, Siemens, Bosch (Германия), Delphi (США). Из более дешевых вариантов подойдут altek, OMVL (Италия), Hana (Южная Корея).

Механический способ измерения скорости движения автомобиля давно в прошло. Сегодня эту функцию берет на себя датчик скорости, работа которого основана на эффекте Холла.

Датчик передает на контроллер импульсы (электромагнитные), и на их основе контроллер вычисляет, с какой скоростью в данный конкретный момент движется машина.

Как он работает

Принцип работы основан на следующем. За каждый пройденный километр пути датчик скорости (ДС) передает на контроллер определенное количество импульсов.

Количество передаваемых за 1 км импульсов — 6004. Чем быстрее движется машина, тем быстрее передаются импульсы. За счет этого контроллер определяет скорость на основе временного интервала между получаемыми импульсами.

Следует отметить, что есть у ДС и дополнительная функция, позволяющая частично экономить топливо для ВАЗ 2109. При движении накатом на скорости более 20 километров в час, контроллер, опираясь на данные от ДС, не открывает подачу топлива.

Расположение

Место расположения датчика скорости практически на всех автомобилях семейства АвтоВАЗ одинаковое.

Датчик располагается на механизме привода спидометра, то есть на КПП. Чтобы отыскать устройство, откройте капот, снимите адсорбер (это не обязательно, но так удобнее добираться до ДС). Со стороны внутреннего правого ШРУСа есть провод, идущий на КПП. Именно он и подключен к разъему искомого датчика.

Признаки поломки

Автомобиль может сам вам сообщить о том, что ДС вышел из строя. Для этого нужно просто обратить на характерные признаки подобной поломки:

• Спидометр не работает совсем или выдает некорректную информацию о текущей скорости движения;
• Холостой ход ведет себя нестабильно;
• Растет расход бензина;
• Мотор не выдает полную мощность.

Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что наиболее очевидный признак поломки ДС — это остановка двигателя при ХХ во время движения накатом, либо остановка мотора при нажатии сцепления для переключения скорости.

При поломке ДС на приборной панели должна загореться лампочка «Проверьте двигатель» (Check Engine). Если же автомобиль оснащен бортовым компьютером, то соответствующий неисправности код ошибки — 24.

Причины поломки

Есть несколько основных причин, из-за которых ДС может перестать работать:

1. Произошел обрыв в электрической цепи. Потому первым делом советуем проверить состояние проводки и контактов. Они могли загрязниться, окислиться. Зачистить их не сложно. Дополнительно советуем обработать контакты Литолом.
2. Обрыв возле разъема. Здесь проводка часто изгибается, происходит перетирание. Не забудьте проверить еще состояние изоляции проводов, которые находятся около выпускного коллектора. Не редко они плавятся под действием температуры, что приводит к замыканиям.
3. Износился трос спидометра. С течением времени по мере эксплуатации автомобиля трос покрывается заусеницами, трескается, разрывается. Как результат, датчик скорости перестает работать должным образом.

Способы проверки

Первое, что вам необходимо сделать, это убедиться, что на контакты ДС подается напряжение в 12 В. Так как работа ДС основана на эффекте Холла, проверка выполняется кручением. Напряжение при этом меняется в пределах 0,5-10В.

Сегодня применяют три основных способа проверки работоспособности датчика скорости. Два первых подразумевают применение мультиметра. Какой из них выбрать, решайте сами. Мы же подробно расскажем о всех трех методах проверки ДС.

Способ проверки	Ваши действия
Способ первый	Снимите датчик; Мультиметром проверьте, какой контакт какие функции выполняет. Вам необходимо отыскать импульсный контакт; Плюсовой щуп мультиметра подключите на импульсный контакт, а минусовой — на двигатель или кузов авто. Это будет масса; На ось ДС наденьте кусочек трубки и начните его вращать с небольшой скоростью; Одновременно с этим проверяйте, как меняется напряжение; При росте скорости частота импульсов и напряжение должны увеличиваться
Способ второй	Здесь вам не придется демонтировать устройство; Домкратом вывесите одно из передних колес автомобиля;Мультиметр подключите к проводам датчика, как в первом способе; Вращайте руками колесо и следите за показаниями мультиметра; Если при этом появляются импульсы, ДС работает нормально. Если же нет, он вышел из строя и нуждается в замене
Способ третий	Данный метод проверки не требует использования мультиметра; Вместо него берется контрольная лампа или обычная лампочка на 12 Вольт; Отключите импульсный провод от ДС; Включите зажигание и контрольной лампой найдите плюс и минус; Вывешивайте одно из передних колес с помощью домкрата; Соедините контрольную лампочку с сигнальным проводом и вращайте колесо; Если на контрольной лампе загорится минус, это говорит о нормальном состоянии датчика; Если контрольки у вас нет, возьмите любую лампочку на 12В. У ВАЗ 2109 такую вы найдете в поворотнике. Проводом соедините сигнальный контакт и плюс аккумуляторной батареи. На работоспособность датчика указывает то, что лампа начинает моргать

Если проверка ДС показала, что с ним все хорошо, обязательно проверьте работоспособность привода датчика. Необходимо вывесить переднее колесо, на ощупь отыскать привод ДС. Теперь начинайте ногой вращать колесо, а рукой проверять, есть ли в приводе вращение и насколько оно стабильно. Тут вам не помешает помощь напарника.

Замена

Если вы хотите сэкономить и желаете попробовать сначала отремонтировать старый датчик скорости, спешим вас огорчить.

Устанавливаемые на ВАЗ 2109 (как и на другие авто) датчики скорости ремонту и восстановлению не подлежат. Единственный способ решения проблемы — замена устройства.

1. Возьмите пару ключей на 21 и 10.
2. Отключите минус от аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль.
3. Отключите разъем, идущий на датчик скорости.
4. Открутите сам датчик. В некоторых случаях шток может сломаться, потому дополнительно вам придется снимать еще и привод.
5. Обязательно соблюдайте осторожность при демонтаже привода, иначе вы рискуете уронить сломанный шток в коробку переключения передач.
6. Сняв устройство, замените привод, если потребовалось, и закрутите на место новый датчик скорости.
7. Шток привода следует вставить в втулку ДС, а резиновое кольцо уплотнения обязательно обработайте маслом. Все, можете спокойно закручивать устройство в гнездо.

Обязательно по завершению ремонта обнулите на бортовом компьютере ошибку, которую выдавал электронный блок управления. В противном случае система будет считать, что датчик неисправен. Потому даже его наличие в гнезде не позволит ДС включиться в работу.

Очевидно, что в замене ДС нет совершенно ничего сложного. Потому не имеет смысла тратить лишние деньги на услуги автосервиса. Все вполне можно сделать своими руками буквально за час.

Автомобили отечественного производства не отличаются идеальной конструкцией, но зато дают массу возможностей для успешной переделки многих составляющих и бесконечного тюнинга. Вот почему ВАЗ-2109 считается хорошим вариантом для тех, кто любит ремонтировать, модернизировать и воплощать в реальность машину своей мечты.

В умелых руках старая добрая «девятка» заиграет новыми красками, и все это можно сделать своими руками в собственном гараже.

Чем карбюратор отличается от инжектора

Все чаще на форумах и блогах автолюбителей и владельцев ВАЗ-2109 можно встретить обсуждения, как обустроить карбюратор в инжектор. Новичок вряд ли знает, в чем отличие этих транспортных средств, поэтому пояснения дают опытные специалисты. И то, и другое приспособление «готовит пищу» для мотора, «смешивая» в правильных пропорциях бензин и воздух. В карбюраторе встроена специальная поплавочная камера, которая как раз «высасывает» топливо и с определенной скоростью распыляет на капли.

Назвать карбюратор простым механизмом язык не поворачивается. В связи с этим возникают определенные сложности его работы, которые также можно назвать недостатками:

• трудности настройки;
• не всегда оптимальный и эффективный состав массы;
• сложность запуска при минусовых температурах;
• необходимость частой чистки, иначе засорения приведут к поломке агрегата.

Инжектор, в свою очередь, – это клапан, продолжительность открывания которого регулирует электроника. Как только клапан принимает открытое положение, под давлением горючее тут же распыляется.

Единственный нюанс, который способен стать причиной неисправности инжектора – закупоривание канальцев, по которым подается бензин.

Инструкция по переделке карбюратора на инжектор ВАЗ-2109

Как монтировать обновленную систему

Чтобы монтировать заглушку к головке блочной системы, исходя из механизма впрыскивания, установите плюсовой провод. Установите коллектор и форсунки, находящиеся на рейке рядного формата, ресивер и дроссельную составляющую. Тросик газа берут удлиненного образца.

Конструкция топлива в новом образце размещается на дне кузова, после этого устанавливают патрубки и очистители. Далее монтируют новый бак и подсоединяют изделие к системе. Чтобы проверить работу форсунок и их состояние в отношение течи и нарушения целостности материала, продуйте внутреннюю плоскость насосом. Затем установите к коллектору рампу, датчики и всю комплектацию, основанную на электрической и высоковольтной деятельности, стартующий модуль.

Когда монтаж воздушного фильтра завершен, и все операции проходят идеально, автомобиль заводят. Модернизацию можно считать проведенной успешно, если ВАЗ-2109 заводится сразу же, с первой попытки.

Достоинства и недостатки инжектора

Чтобы понять, готовы ли вы вкладывать усилия для переделки карбюратора в инжектор на ВАЗ-2019, необходимо изучить реальные возможности автомобиля до и после модернизации. Вот какие преимущества отмечают собственники отечественных авто после того как ВАЗ-2019 уже переделанный:

1. При любых погодных условиях нет проблем с запуском двигателя.
2. Не нужно регулировать зажигание в соответствии с качеством топливовоздушной массы.
3. Исчезает риск возникновения эффекта троения двигателя.
4. Требуется меньший расход бензина.
5. ВАЗ-2109 лучше передвигается с самого начала запуска и до конца поездки.

Теперь о минусах переделки. Как и любое устройство, инжектор не застрахован от поломки, тогда для проверки состояния каждой детали потребуется значительно больше времени. Инжектор хорош тем, что двигатель запускается легче чем в карбюраторе, экономится бензин, проще управлять машиной, а вот обслуживание механизма действительно страдает и требует конкретных навыков и знаний, терпения автолюбителя.

Некоторые водители высказывают определенные сомнения, стоит ли затрачивать так много средств для того чтобы переделать карбюратор на инжектор в ВАЗ-2109. Ведь экономия топлива после модернизации составляет не более 3 л, а сама переделка оценивается в 15 000 – 20 000 рублей. Если для вас не так важны единоразовые расходы, тогда не пренебрегайте переоборудованием. Ездить на модернизированном автомобиле станет комфортнее и с течением продолжительного времени эксплуатации – выгоднее.

Как еще можно доработать ВАЗ-2109

Посмотрите на салон отечественного автомобиля со стороны – салон и панель приборов оставляют желать лучшего, вот уж где качественный тюнинг своими руками действительно необходим. Обновляя приборную панель, помните, что верный монтаж в состоянии откорректировать правильность работы печного устройства и компонентов отопителя.

Обивка сидений ВАЗ-2109 тоже выглядит неважно, более того, она быстро приходит в негодность, истирается и грязнится. Цвет и материал новой обивки лучше подобрать вместе со специалистом, сразу определитесь, каким средством легко очистить от грязи новое полотно.

Для надежной фиксации материала примените обычный клей для приклеивания текстиля или аэрозольный клейкий состав DoneDeal. Хорошо зафиксировать пластиковые детали удается при помощи герметика. Для достижения ровного слоя без заломов и складок полотна используйте парогенератор. Это приспособление дает хорошую утяжку материала. Сначала по краям вдоль обшивки фиксируют карпет, а после парогенератором придают нужную форму материала. Оклейка всего полотна осуществляется только после высыхания.

Будьте готовы к тому, что по прошествии нескольких лет карпет скатается, поэтому специалисты рекомендуют присмотреться к другим, более дорогостоящим и современным полотнам. Инструкция, как самостоятельно улучшить внешний вид потолка салона ВАЗ-2109, состоит из таких шагов:

1. Отдерите старое потолочное покрытие, заранее сняв насадки из пластмассы на стойках, ручки, козырьки и лампочки.
2. Частично пройдитесь по потолку клеевым составом 88, отложите работу в сторону на 5 минут, а затем нанесите еще один слой клея. Теперь прижмите карпет со стороны размещения козырьков.
3. Конструкцию фиксируйте, следуя периметру, далее оставьте для высыхания, а для плотного прилегания зафиксируйте прищепками.

На инжекторных двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 впрыском топлива управляет электронная система управления двигателем — ЭСУД.

Одной из основных задач ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 является регулирование количества топлива впрыскиваемого в цилиндры двигателя в зависимости от режима его работы. Изменение дозы впрыска происходит за счет регулирования продолжительности открытия форсунок топливной системы. Расчет времени открытия форсунок и подачу команды (импульса) на открытие осуществляет электронный блок управления (ЭБУ) ЭСУД. Чем длиннее импульс от ЭБУ, тем дольше открыты форсунки, тем больше объем впрыскиваемого топлива и наоборот. Длительность импульса ЭБУ рассчитывает на основе данных о состоянии двигателя в текущий момент, полученных от датчиков ЭСУД.

Другой основной задачей ЭСУД является корректировка угла опережения зажигания опять же в зависимости от режима работы двигателя.

Рассмотрим порядок работы системы впрыска топлива автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на разных режимах работы двигателя.

Пуск двигателя

После поворота ключа в замке зажигания происходит следующее:

— ЭБУ и АПС (автомобильная противоугонная система – иммобилизатор) обмениваются импульсами. ЭБУ посылает запрос блоку АПС, в ответ получает специальный код. После сравнения кода с данными, хранящимися в памяти, ЭБУ принимает решение о разрешении запуска двигателя или, наоборот, о блокировке запуска.

— Включается главное реле и реле бензонасоса (слышны щелчок и жужжание). Бензонасос создает в топливной рампе необходимое давление. После чего он отключается через 3-5 секунд (щелчок реле).

— ЭБУ проверяет температуру двигателя (сигнал с датчика температуры) и в соответствии с ней рассчитывает объем впрыскиваемого топлива и необходимый угол опережения зажигания.

После прокручивания коленчатого вала стартером происходит следующее:

— Получив сигнал от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) о начале вращения коленчатого вала двигателя, блок управления дает команду на впрыск топлива одновременно всеми форсунками (т. н. асинхронный впрыск). Это обеспечивает стабильный пуск двигателя. ЭБУ будет работать в пусковом режиме пока обороты к/вала не превысят 500 об/мин или не наступит режим продувки цилиндров (залиты свечи зажигания).

— ЭСУД синхронизирует свою работу с работой двигателя автомобиля. Синхронизация (определение момента впрыска) производится по показаниям датчика положения коленчатого вала. Прохождение двух пропущенных зубов на шкиву коленчатого вала в поле ДПКВ создает пропуск двух импульсов с ДПКВ на блок управления. По ним ЭБУ определяет прохождение поршнем ВМТ в 1-м и 4-м цилиндрах двигателя и дает команду на впрыск.

Холостой ход

— ЭБУ анализирует показания с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ), датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) и в соответствии с ними задает необходимое количество оборотов к/вала.

— Дает команду на регулятор холостого хода (РХХ) регулируя величину открытия им байпасного (воздушного) канала и соответственно объем воздуха поступающего в цилиндры.

— Дает команду на форсунки, увеличивая продолжительность впрыска на непрогретом двигателе и уменьшая ее по мере прогрева двигателя. Поэтому на непрогретом двигателе обороты ХХ выше, топливная смесь богаче, а по мере прогрева обороты холостого хода приходят в норму.

— В системах с обратной связью (корректировка состава топливной смеси по показаниям с лямбда-зонда) при прогреве двигателя данные с лямбда-зонда не учитываются.

Средние нагрузки

— При движении автомобиля ЭБУ анализирует сигналы с датчиков ЭСУД: ДПКВ (информация о частоте вращения коленчатого вала), ДПДЗ (информация о положении дроссельной заслонки), ДМРВ (информация о объеме воздуха поступающего в двигатель), датчика скорости (движется автомобиль или стоит). На основе полученных данных производится расчет дозы впрыска (состав топливной смеси 14.7/1), угол опережения зажигания и дается определенной длины импульс на открытие форсунок.

— В системах с корректировкой топливной смеси по показаниям датчика кислорода (обратная связь) расчет объема впрыскиваемого топлива производится с учетом сигнала с ДК (бедная – богатая смесь). Этим обеспечивается нормальная работа каталитического нейтрализатора выпускной системы. При прогреве двигателя показания ДК блоком управления не учитываются.

— Для обеспечения хороших ездовых качеств автомобиля при движении с непрогретым двигателем система ЭСУД готовит более богатую топливную смесь и выставляет более ранние углы опережения зажигания.

Мощностной режим

— ЭБУ постоянно отслеживает положение дроссельной заслонки (сигнал с датчика ДПДЗ) и количество воздуха, поступающего в двигатель (сигнал с ДМРВ). Движение автомобиля с сильно открытой дроссельной заслонкой служит причиной обогащения топливной смеси и изменения угла опережения зажигания с целью получения наибольшей мощности от двигателя автомобиля.

— ЭБУ управляя длительностью впрыска, устанавливает соотношение топлива и воздуха в смеси 12/1 (стехиометрическое 14,7/1). В системах с обратной связью (корректировка состава смеси по лямбда-зонду) при наступлении мощностного режима данные с лямбда-зонда не учитываются.

Режим ускорения

— Резкое нажатие на педаль «газа» служит причиной сильного обогащения топливной смеси и изменения угла опережения зажигания с целью получения наибольшей мощности от двигателя автомобиля.

— ЭБУ, получив сигнал с датчика положения дроссельной заслонки о резком открытии дросселя, с датчика массового расхода воздуха о резком увеличении объема воздуха, поступающего в двигатель, кратковременно дополнительно обогащает топливную смесь, увеличивая длительность импульса на форсунки и увеличивая угол опережения зажигания.

Принудительный холостой ход

— ЭБУ выставляет регулятор холостого хода в такое положение, чтобы в случае резкого закрытия дроссельной заслонки (сигнал с датчика положения дроссельной заслонки) при движении автомобиля, он приоткрыл байпасный канал на необходимую величину, для поступления воздуха в двигатель (обеспечение необходимых оборотов холостого хода).

— При движении автомобиля с прикрытой дроссельной заслонкой (торможение двигателем, переключение передач) ЭБУ, в соответствии с показаниями ДПДЗ, ДМРВ уменьшает объем впрыскиваемого топлива, сокращая импульсы, идущие на форсунки. Тем самым обеспечивается нормальное смесеобразование и сокращается выброс вредных веществ.

Примечания и дополнения

Помимо перечисленного выше ЭСУД автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при работе системы впрыска выполняет еще несколько функций.

— Компенсация падения напряжения

— Падение напряжение в системе (например, при включении мощных потребителей) приводит к ослабеванию искры в системе зажигания. Для компенсации этого явления ЭБУ дает команду на увеличение времени накопления энергии в катушках зажигания и увеличении импульса на форсунки. Так же на холостом ходу через изменение положения РХХ увеличивается объем воздуха поступающего через байпасный канал с целью поддержания стабильных оборотов ХХ.

— Отключение подачи топлива после выключения зажигания

— После выключения зажигания и получения блоком управления с ДПКВ сигнала о том, что двигатель не работает, топливо на форсунки не подается. Тем самым предотвращается калильное зажигание – самовоспламенение топливной смеси в горячем двигателе. Помимо этого подача топлива прекращается после превышения оборотов коленчатого вала двигателя свыше 6510 об/мин.